Einige der spannendsten Weine, die derzeit aus Bordeaux kommen, tragen den Namen Bordeaux gar nicht. Auf dem Etikett steht „Vin de France“ — und das ist zunehmend eine Entscheidung, kein Mangel.
Fast ein Jahrhundert lang war die Appellation die Garantie: Sie legte fest, welche Rebsorten wo und in welchem Anteil wachsen dürfen und wie der Wein zu entstehen hat. Dieses Gerüst war für ein stabiles Klima gebaut. Das Klima ist nicht mehr stabil — und der Weinberg bewegt sich inzwischen schneller als die Verwaltung, die ihn ordnet.
Dabei lohnt es, zwei sehr unterschiedliche Gründe auseinanderzuhalten, aus denen ein Bordeaux-Gut heute zum Etikett „Vin de France“ greift; sie werden leicht verwechselt und sind doch nicht dasselbe.
Der erste ist Kontinuität: die Appellation verlassen, um im Kern weiter den Wein zu machen, den man immer gemacht hat. Die Anpassung an ein wärmeres Klima verlangt zunehmend nach Praktiken, die das Lastenheft (Cahier des Charges) der Appellation einschränkt oder verbietet — vor allem Bewässerung, die innerhalb der AOC nur in Ausnahmefällen erlaubt ist, dazu Laubarbeit und Pflanzdichte. Als Vin de France gewinnt ein Gut den Spielraum, den Weinberg anzupassen und den Charakter des Weins stabil zu halten. Château Lafleur, eines der begehrtesten Güter aus Pomerol, ist der prominente Fall: Ab dem Jahrgang 2025 trägt jeder seiner Weine „Vin de France“, mit der nüchternen Begründung der Familie Guinaudeau, das Klima habe sich schneller verändert, als es die Appellation im Weinberg zulassen könne.
Der zweite Grund ist der gegenteilige Impuls: einen Wein zu machen, den das Lastenheft überhaupt nicht kennt — mit einer Rebsorte oder einem Anteil, den die Regeln nicht enthalten. Die Appellation hat sich in diese Richtung bewegt; 2021 nahm das INAO nach über einem Jahrzehnt Versuchen sechs neue Sorten in die Bordeaux-Regeln auf, darunter Alvarinho, gegen Hitze und Trockenheit. Doch die Zulassung ist bewusst eng — höchstens 5 % der Rebfläche, 10 % der Assemblage —, sodass ein Wein, der ganz auf einer solchen Sorte steht, nur Vin de France sein kann. Hier steht das Etikett nicht für Anpassung, sondern für etwas Neues.
Unser eigener kleiner Wein gehört zur zweiten Gruppe. Unser Caprice ist zu 100 % Alvarinho, das Zehnfache des erlaubten Anteils. Er wächst auf einer einzigen, jungen Parzelle am Waldrand, auf sandig-lehmigem Boden über Gestein, das rund dreißig Millionen Jahre älter ist als der Rest unseres Weinbergs, und entsteht in einer reduktiven, am Burgund geschulten Handschrift — kein Rühren der Hefe, lange, ungestörte Reifung —, die ihn in Richtung Feuerstein, nassen Stein und Salzigkeit führt, weg von der fruchtbetonten Art, in der die Sorte sonst meist ausgebaut wird. Wir keltern ihn in sehr kleinen Mengen, um unsere eigene Handschrift mit ihm zu finden: rund hundert Flaschen 2023 und noch einmal 2025, fast alle am Gut ausgeschenkt, mit dem Plan, ab 2026 auf etwa fünfhundert zu erhöhen.
Zwei sehr verschiedene Wege führen durch dasselbe Tor — der eine, um einen Wein zu bewahren, der andere, um einen zu erfinden. Eine Appellation beschreibt, wo eine Rebsorte wachsen darf und in welchem Anteil; ein Urteil darüber, was am Ende im Glas steht, war sie nie. Und während das Klima die Bedingungen immer neu schreibt, klingt „Vin de France“ immer weniger nach einem Wein ohne Herkunft.